攝影的方法 - 感光度

討論完光圈後，我們再來看看曝光鐵三角的第二角：感光度。

(一) 何謂感光度
光圈和快門控制的是進光量，決定了多少光應該進入到相機中，而感光度則決定了相機能夠把多少的光固定在感光片上面。現在底片或感光片所採用的感光度標準是由 International Organization for Standardization (ISO) 所制定的，所以我們一般在講感光度時，都會說 "現在用的感光度是 ISO 多少多少"。有時候你也會聽到有人用 ASA (American Standards Association) 來取代 ISO，那是因為早期有一段時間的感光度標準是由 ASA 制定的。基本上 ASA 和 ISO 是一樣的東西。


(二) 感光度是以線性關係增加或減少
一般常見的感光度有: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600......

感光度的值與值之間是線性的關係，也就是說 ISO 增加一倍則感光能力也增加一倍。當你決定了曝光值後，若把感光度從 ISO 100 調成 ISO 200，則曝光值會增加一個 whole stop，想要讓曝光值維持不變，則必需把快門調快一倍，或把光圈增大一個 stop，例如從 f/8 升成 f/5.6。

和底片機相比，數位相機有許多的好處，其中最大的好處就是可以自由調整感光度。過去如果你從明亮的戶外進入到陰暗的戶內，想要繼續拍照的話，不可避免的要換上較 "快速" 的底片 (所謂快速底片指的就是高 ISO 的底片，因為使用高 ISO 的底片能夠讓你用更快的快門達到相同的曝光值。大光圈的鏡頭被稱為 fast lens 也是一樣的道理。) 在數位相機的時代則只要按幾個鈕就可以改變感光片的感光度，方便何止百倍！


(三) 高感光度時相片雜訊會比較明顯
有些人可能會想，何必這麼麻煩，我就從頭到尾使用高感光度照相就好啦！在一般狀況而言，這麼說是沒錯，就像以前底片機的時代，很多人都是 ISO 400 從頭用到尾。可是因為光圈和快門都有它們的極限，像我的相機快門最快也只能到 1/4000 秒，我用的鏡頭光圈最小也只能到 f/22。所以如果使用 ISO 400 的感光度，在強光下可能會過曝。無法讓快門更快、光圈更小的情況下，只能降低感光度 (當然也可以裝減光鏡，但這裡先暫不討論)。又或者是你心中有想要使用的光圈和快門組合，例如你想用大光圈來減少景深，或是想用慢速快門來製造水的流動感 (這個在之後的文章會有更詳細的討論)，這時改變感光度就成了必要的選擇。

除了在光圈和快門固定時需要用改變感光度來改變曝光值外，調整感光度還有一個重要的理由，就是相片的純淨度。因為製造技術的緣故，感光度越高的時候，照出來的照片雜訊越多。這在底片機時代就是如此，數位化後依舊如此。所以一般照相時，我們會選擇使用最低的可用感光度，以得到畫質最純淨的照片。

現在數位相機的製造技術越來越進步，高感光度的雜訊也越來越少，最近出的幾款相機，都標榜可用 ISO 高達 6400 或更高，相信不久之後，高感光度的雜訊將不再是問題。少了這項限制，攝影就可以更加隨心所欲了。

當然，高感光度雜訊少的相機都比較貴，大部分的人所使用的相機大概在 ISO 800 以上時就會有明顯的雜訊，可是我在這裡建議大家不要害怕使用高 ISO，畢竟相片中的內容才是最重要的，就像 Rick Sammon 所說的 "Only when the picture is so boring that people start to notice noise"。

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我認為了解曝光原理對攝影的初學者來說是最困難的，一但了解如何取得正確曝光後，剩下的就簡單多了。在這篇文章中，我要討論的是曝光鐵三角中大家最喜愛的 - 光圈。為什麼說大家最愛光圈呢？因為它決定了一個很重要的照片質感 - 景深 (depth of field)。要討論光圈，不可避免地會提到感光原件的大小 (sensor size) 和一些鏡頭相關的知識，所以在這裡我也會稍加討論 (鏡頭其實本身可以成為一個主題，之後有空再詳加討論)。

(一) 光圈是曝光鐵三角的一角
曝光值由三樣東西決定: 光圈，感光度，和快門。你可以把曝光值和這三個曝光鐵三角的關係想成下面的公式。E = 曝光值，A = 光圈，I = 感光度，T = 快門。

E ∝ A I T

從這個公式中我們可以看到，在曝光值不變的情況，我們可以有各種不同的 A I T 組合，譬如說，我們可以同時把 A 提高一倍，B 減少一倍，在 T 不變的時候，我們會得到相同的 E 值。因此，要知道什麼樣的組合可夠帶給我們什麼樣的照片質感，我們必須了解光圈、感光度、和快門對拍出來的照片的影響。


(二) 光圈是相機的瞳孔
光圈的大小決定了多少光線能夠進入到相機中。光圈值由所謂的 f-stop 來表示，例如：

f/1    f/1.4    f/2    f/2.8    f/4    f/5.6    f/8    f/11    f/16    f/22    f/32    etc.

f 指的是焦段 (focal length)，也就是鏡片和感光片之間的距離，如下圖：

所以光圈大小是由焦段的幾分之幾來表示的，假設焦段是 10 公分，光圈的直徑是 5 公分的話，則光圈值是 f/2。然而通常在講光圈大小的時候，不會特別講 f，只會說 "現在用的光圈是 2.8"，所以要記得的是，光圈值越大則光圈越小，進光量越少。

上面所列出來的光圈值，每一個值表示一個 whole stop，每增加一個 stop 則進光量少 1/2。之所以稱為 stop，是因為早期的相機要改光圈的時候，是用挖有不用大小的孔的金屬片擋在鏡頭和底片之間來 "stop" 光線，這種金屬片稱為 Waterhouse stops。通常 stop 和 stop 之間是以 1/2 進光量為單位在增加或減少。現在的相機比較精細，一般都是以 1/3 stop 為單位了。

(三) 光圈大小決定景深的深淺

所謂景深，指的是照片中由近到遠的清晰範圍的大小。景深很深的照片，可能從離相機只有幾公尺的近景到幾公里外的遠景都是清楚的；景深很淺的照片，則可能只有相片中的人的鼻子和眼睛是清楚的，耳朵就開始模糊了。淺景深的照片往往是促使初學者購買單眼相機的原因，因為一般小相機是很難照出淺景深的照片的。

簡單的說，光圈越小則景深越深。有近視眼的人大概都有這樣的經驗，瞇著眼看東西的時候，本來沒對焦的東西看起來會比較清晰，一樣的原理，請看下圖：

圖中的 A 點為對焦點，所以在感光片上也是一個點。但 B, C 兩點在 A 點的前後，不在焦距上，所以在感光片上會形成一個圓圈，也就是所謂的 circle of confusion。Circle of confusion 越大，在照片中看起來越模糊。從這張圖你應該也可以清楚地看到，光圈越小的時候，circle of confusion 也越小。你可以想像，當 circle of confusion 小到某種程度時，你看起來 B, C 兩點也是清晰的，這時 A, B, C 三點就都在景深內了。

(四) 景深不只由光圈決定

從上面的公式我們可以看出，影響景深 (DOV) 的因素除了光圈 (A) 外，還有焦段 (f) 和被攝物與相機之間的距離 (d)。當光圈增大一倍時，景深減少一半; 當被攝物與相機的距離增加一倍時，景深增加 4 倍; 當焦段增長一倍時，景深也是增加 4 倍。

看到這裡，你可能會想，相對於焦段和被攝物與相機的距離, 光圈對景深的影響是比較小的，那為什麼不利用焦段和被攝物與相機的距離來改變景深呢？答案是可以，但整個構圖都會跟著改變。被攝物與相機的距離是很明顯的，為了減少景深，你可以往被攝物靠近一點，但這麼一來被攝物在照片中就變大了。至於焦段呢？焦段基本上是由鏡頭決定的，50mm 的鏡頭的焦段只有 100mm 鏡頭的一半，所以同樣的拍照設定下，100mm 鏡頭的景深只有 50mm 的 1/4，可是同樣地，100mm 鏡頭拍出來的被攝物會比 50mm 的大一倍，為了讓被攝物和 50mm 拍出來的一樣大，你必須退後一倍的距離，如此一來，景深增加 4 倍，相互抵消的結果，景深也就沒有改變了。


(五) 光圈在小相機上幾乎沒有改變景深的能力
看到這裡，我們知道光圈最重要的功能除了改變進光量外就是改變景深了，然而，在小相機上光圈改變景深的能力幾乎是零。這裡我指的小相機是那些感光元件比較小的相機。現在的數位相機的感光片有各式各樣大小，一般我們稱 35mm 感光片為全片幅 (full frame)，因為這個大小跟以前 35mm 底片的大小是一樣的，比 35mm 感光片小的稱為 crop sensor。把 full frame 的面積除以 crop sensor 的面積後，我們得到一個值稱為 crop factor。我現在用的 canon 600D，crop factor 是 1.6，這個值很重要，因為它讓我知道，當我把 35mm 的鏡裝在我的相機上的時候，看出來的景物大小和 56mm (36 x 1.6) 鏡頭裝在全片幅相機是一樣的。也就是說，廣角鏡頭裝在我的相機上後就變成了望遠鏡頭。而一般小相機的感光片更小，所以長焦段的鏡頭幾乎不能用，因為會變成超級望遠鏡頭，所以小相機配的都是焦段很短的鏡頭。我們現在知道，焦段 (f) 減短一半，景深增加 4 倍，所以當焦段很短的時候，你即使把光圈開到最大，景深還是很深的。想要能夠自由控制景深，沒別的辦法，買台有大感光片的新相機吧！


(六) 用小光圈來說故事
很多人喜歡淺景深的照片，但小光圈拍出來的由近到遠都清楚的照片往往更有故事性。例如下面這張照片。

這張照片是在倫敦的一座橋上照的，我離雅玲只有大概二步的距離，大笨鐘則離我們非常遠，為了把大笨鐘照進去，我用的光圈是 f/16，讓景深能夠涵蓋人和景。如果我用的是 f/1.8，那遠景糊成一片，根本就看不出來是在倫敦照的了。


(七) 大光圈有聚光燈的效果
大光圈的淺景深只讓被攝物清楚，往往能有聚光燈的效果，所以當主體有趣，背景雜亂的時候特別好用，如下面這張照片。

這張照片是在家裡的客廳照的，用的是 100mm 的 macro 鏡頭，所以鏡頭離螳螂很近，用的光圈 是 f/2.8，超級淺的景深讓客廳的雜亂都消失了，讓螳螂成了照片中唯一的焦點。


(八) 景深不重要光線又夠的時候就用 f/8
通常鏡頭在最大光圈的時候，照出來的照片會比較不銳利，對比也會較差，這些問題在光圈縮小後就會消失，但在光圈很小的時候，因為繞射現像的關係，成像又會變得較差。一般來說， 光圈在 f/8 的時候會有最佳的成像品質，所以，景深不重要的時候就用 f/8 吧！

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(五) 「正確曝光」不一定是正確曝光

記得幾年前，有次設定好相機的曝光值後，請一位朋友幫我照張相，照完後那位朋友略帶驕傲地跟我說：「你的測光錶不是顯示在 0 的位置喔，要不要再調整一下？」。

這是一般剛開始學攝影的人常犯的錯誤，以為測光錶指在 0 的位置才表示正確曝光。我們在 "攝影的方法 - 測光 (上)" 已經提過，當測光錶指在 0 的時侯，代表的其實是測光位置在照片轉黑白後，會是 "某種灰色"。我們再來好好看一次測光錶的長相：

測光錶上的數字被稱為 exposure value (ev)，就是曝光值的意思，並沒有任何曝光正不正確的概念在裡面。我們已經聊過，在相機發展的初期，只能照黑白相片，0 ev 被定為 "某種灰色 (18% 灰階)"，+1 ev 代表比某種灰色亮一倍的亮灰色，而 -1 ev 則代表比某種灰色暗一倍的暗灰色。早期的相機只能 0 ev, -1 ev, +1 ev…這樣一次調整一個 full stop，但現在的相機比較精細，一次可以只調整 1/3 個 stop，也就是 +1/3 ev, +2/3 ev…。

(六) 測光錶的哲學

與其把 0 ev 想成 "正確曝光"，不如把測光錶想成這個樣子：

測光錶的指針所指的位置，不過是代表被測的地方在 "照出來的照片" 轉黑白後會呈現的灰色，如此而已。這裡我要強調的是 "照出來的照片" 所呈現的灰色，並不是把現場的場景轉成黑白所呈現的灰色，因為相機有把亮的景色照暗，把暗的景色照亮的能力。一面白牆，無論是在明亮的戶外或是昏暗的室內，在曝光值是 0 ev 時，照出來的照片轉黑白後，都會是同樣的灰色。簡而言之，測光錶所顯示的值，對照出來的照片來說，是一個絕對值。

前一陣子日本的櫻花季才結束，我們就以常見的白色櫻花為例，來談談測光。當我們在照白色櫻花的時候，我們應該先想想，照出來的照片轉黑白後是什麼樣子。白色櫻花在照片中應該是…白色的吧！所以我們用點測光測櫻花的時候，我們應該讓測光錶指在 +1 ev 左右，照出來的櫻花才會是白色，才會是正確曝光。如果你讓測光錶指在 0 ev，那照出來的就會是 "灰色櫻花"了。 在 "攝影的方法 - 測光 (上)" 所提到的雪地的例子，也是一樣的概念，就不細說了。相對的，如果你測光的位置在照片中應該是屬於暗色調的，例如黑色的沙灘，那你應該讓測光錶跑到 -1 ev 甚至更左的位置。

(七) 決定相片中某一點的曝光值等於決定整張照片的曝光值

因為一張照片是一次曝光的結果，所以雖然點測光測的只是照片中的一小部分，然而一旦決定了那一點的曝光值後，整張照片的曝光值也會跟著被決定。

當你對著場景中的某個點測光，並且調整曝光鐵三角讓那個點的曝光值是 0 ev。接著你把相機的中央點移到場景中的其他位置，你會看到測光錶顯示的曝光值不再是 0 ev，若你指的位置比原來的那一點暗一倍，則測光錶顯示的曝光值會是 -1 ev；若亮一倍，則會是 +1 ev。不了解測光錶原理的人在這時可能會很困擾：既然各個位置的亮度不同，究竟要對哪一點測光才好？我們現在知道，測光錶的值代表的是照片轉黑白後的相對灰值，所以對任何地方測光皆可 (但那個地方的亮度必須在相機的亮度容忍範圍內。請看下一段)，只要把測光錶調到該位置的灰色所對應的刻度就可以了。

(八) 相機比人眼要遜色許多，所以有些地方注定要爆的

相機所能偵測到的亮度範圍比人眼小很多，也就是說，某些亮度在人眼還可以分辦的時候，相機看起來已經是全白或全黑了。這也是為什麼對於某些景像，照片永遠也無法表現出我們看到的那個樣子。以樹蔭下的人像為例，人臉的亮度和樹蔭外的藍天白雲及被陽光打亮的大片草地相比是很暗的。如果你用點測光測人臉，然後調整曝光鐵三角，使人臉的曝光值為 0 ev，然後把測光點移到樹蔭外的草地上，你很可能會發現測光錶的指針指在 +2 ev 的位置，還一直閃。這表示草地的曝光值已經超過了 +2 ev。這時你有幾個選擇：

1) 就讓背景爆了吧！反正你的重點是人，背景爆掉有時還會有異想不到的效果。

2) 讓背景正確曝光。這時人臉的曝光值就會變得比 -2 ev 還低，照出來變成剪影，有時也蠻酷的。

3) 讓背景正確曝光，然後用閃光燈或反光板對人補光。這是兩全其美的辦法，比較麻煩就是了。

這裡我主要想說的是，在拍照之前可以先觀察一下現場的光線，找到最適合拍照的位置其實是需要功力的。

(九) 測光的思考邏輯

到這裡，你應該對測光有個很清楚的概念了。那我們來想一想，在面對一個場景時該如何進行正確的測光。首先你要觀察光線，如果亮部和暗部的反差很大，就先選定一個相機可容忍的，反差較小的亮度範圍，並確定你想拍的部分落在那個亮度範圍內，然後該爆的地方就讓它爆 (當然也可以用一些小技巧，像閃光燈，漸層減光鏡，搖黑卡…等，來增加可拍攝的範圍，不過這些屬於比較進階的技術，之後有空再談)。選定亮度範圍後，想像這個場景照出來的照片轉成黑白後的樣子，這時你所選的亮度範圍內的灰色分布應該會落在測光錶的可測範圍內，就像上方的圖二。如此一來，你對亮度範圍內任何位置測光都可以，只要讓測光錶的指針落在該位置的灰色所對應的刻度便可。

(十) Boys! go out to make pictures!

雖然我說要把照出來的場景想像成黑白的，但其實是一件不容易的事，需要大量的練習才會熟練。不過如果你能夠收集到一些可靠的判斷標的，會對測光很有幫助。這裡我提供一些我自己的判斷標的給大家參考。

1) 藍色的天空。一般如果天空很藍的話，曝光值應該是 0 ev 或 +1/3 ev。如果你對天空測光，發現是 +1 ev 或以上的話，那拍出來的天空就會是灰白色而不是藍色了。所以如果藍天在你的亮度範圍內的話，對藍天測光往往能夠得到很正確的曝光。

2) 綠草、綠葉的曝光值應該是 -2/3 ev 左右。

3) 白雪應該是 +1 1/3 到 +1 2/3 ev 左右。

5) 你常拍的人的臉。一般黃種人的臉應該是 0 ev，但通常調成 +1/3 ev 人臉會比較亮，會比較討喜。當然，也跟那個人的臉的膚色有很大的關係，膚色較黑的人 (例如應該是 -1/3 ev 的灰色)，如果硬拉 到 +1/3 ev，可能背景就會過曝了 (因為也都被拉高了 2/3 個 stop)。所以找一天和你常拍的那個人到戶外試拍幾張照片，看那個曝光值看起來你最喜歡，以後你就有個最好用的判斷標的了！

這些是我常用的判斷標的，大家可以自己去尋找更多的標的，在尋找的過程中你也會發現自己的測光變得越來越準確了。大家如果有找到好標的，也歡迎留言分享！

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